一方面 ， 快时尚虽然用最快的速度、最低的成本给消费者带来性价比最高的体验 ， 但这种上新的模式也养成了后者快速消费、快速淘汰的习惯 ， 消费和心理上的冗余逐渐成为一种负担 。
另一方面 ， 快时尚的爆款思维也引发了越来越多追求个性化的消费者们的不满 ， 他们更想要的是场景化购物环境氛围、稀缺的品牌联名发售和小众的个性化设计 ， 以此来展示消费态度 。
这也是导致海外快时尚巨头迅速衰落的一个重要原因 。
从2018年开始 ， 快时尚品牌们不约而同萌生退意 ， NewLook、TOPSHOP、Forever21、OldNavy、Esprite、C＆A、Superdry先后宣布彻底退出中国市场 ， ZARA、HM、GAP等品牌也难逃关店潮 。
而至今仍在中国市场活得不错的优衣库 ， 早从2016年就开始转型 ， 摆脱快时尚的标签——优衣库认为 ， GAP不是它的对手 ， 苹果这样的科技公司才是 。
3、直播电商重新定义“快时尚”
城头变幻大王旗 。 当传统快时尚品牌从货品、环境到价格都不再具有竞争力时 ， 其衰落结局几乎是被注定的 。
从供给端来看 ， 国内的服装制造业高度成熟 ， 在反应速度上更占优势；从销售端来看 ， 国内电商渗透率高 ， 线上渠道比门店更全面地收集用户画像和销售数据 。
那么 ， 究竟是谁取代了这些传统快时尚品牌？
首先是迅速迭代的“超快时尚” 。 中国出海女装电商平台SHEIN每天上新6000款 ， 每件商品首批生产100单 ， 从打样到生产只需要7天 。 2020年SHEIN全年收入超过100亿美元 ， 同比增长300% 。 不过这一模式更多聚焦海外市场的消费者们 。

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而在国内市场 ， 在传统快时尚大战中存活下来的品牌大多另辟蹊径 ， 走上了国潮之路 ， 例如太平鸟 。
这家1996创立于浙江宁波的服饰品牌 ， 在早年间做的也是70、80后群体的女装生意 。 随着国内时尚风向的转变 ， 从2015年开始 ， 太平鸟也踏上了转型之路——锁定新兴消费群体 ， 转变为更加休闲、个性和年轻化的风格 。
2018年 ， 太平鸟首次登上纽约时装周 ， 和李宁打响国潮文化第一枪的时间几乎吻合 。 其通过一系列联名、秀场活动吸引更多年轻消费者 ， 例如 ， 太平鸟全球品牌代言人是目前明星圈“顶流”王一博 。
除了不断转型升级的国内服饰品牌 ， 新竞争对手还来自另一个战场——电商平台上庞大规模的网红直播卖家们 。
这也意味着 ， 中低端服饰市场的竞争正在变得极度碎片化 。 而当消费者在电商市场的选择越多 ， 传统快时尚想要抓住他们眼球的难度就越高 。
直播间已经成为一个“团购”工厂 ， 以“主播少量现货+大量预售”的方式聚合订单 ， 再向上游订货生产 。
当更多个性化、碎片化的需求被满足 ， 中国电商也开始重新定义快时尚——网红经济正在成为“中式快时尚” 。
在10年前 ， 雪梨和张大奕等初代网红开始尝试通过服装预售来把握粉丝的喜好并预测销量 ， 从而达到供应链的高速运转并控制产量减少库存 。
如今 ， 这种依托于直播和供应链形态的网红电商经济 ， 正在赋予快时尚全新的内涵 ， 而网红淘宝店也替代了年轻消费者购物清单上的快时尚品牌 。
通过重新定义供应链 ， 中国的直播电商正在让快时尚不止于“快” 。 传统的国产服饰品牌 ， 已然站到了被洗牌的命运岔路口上 ， 若不加快转型步伐 ， 与时俱进 ， 倒下的绝不止是拉夏贝尔 。
【“中国版ZARA”倒下后，从直播间走出了“中式快时尚”